光阴的故事：郑州“老三记”曾经有多火爆
1988年的“合记烩面馆”
品食物是一场奇妙的味觉旅行，各种味道碰触味蕾的那一刻，一种幸福感瞬间遍布全身。对我们而言，美食不仅是一种生理需要，更是一种生活情趣，亦是一门艺术。
今天，“光阴的故事”带读者搜罗郑州老字号美食，一起聆听老字号的故事，品味郑州的独特美食。 郑州晚报记者 董艳竹/文张翼飞/图
老三记:合记
羊肉烩面
是一种集荤、素、汤、菜、饭于一体的风味小吃。它选用上好鲜羊肉，经反复浸泡后除净血污下锅，撇去血沫，放全大料将肉煮烂，另外将盐、碱兑入面粉和成面团，反复揉搓使其更筋，下面时锅内放原汁肉汤，将面团拉成薄条后下锅，放入羊肉、黄花菜、木耳、粉条、青菜、调料，烩熟上桌，外带香菜、糖蒜，其味更鲜。
众人合伙开饭店，因而取名“合记”
上个世纪七八十年代，郑州有这样一个雅号——“烩面城”。它的由来与老合记烩面有着极深的渊源。作为郑州“老三记”之一，合记是绿城市民无法忘却的名字，它不仅成了一座城市的符号，也是几代老郑州人永远无法抹去的回忆。
“合记的味道已经注入我的身体，每次离家，回来的第一件事就是先吃上一碗合记烩面。”不少老郑州人有着这样的情结。
说起“合记”，郑州市饮食有限责任公司宣传教育处处长利宝生如数家珍。他说，合记的前身是“老乡亲饭馆”，1946年在郑州大同路西头开业，当时，饭店聘请陕西师傅贴老六掌灶，他手艺高超，因擅长制作陕西风味“羊肉泡馍”而深受欢迎。
1953年，李少卿等人合伙接手此店，取名合记饭店。由于该店经营的羊肉烩面制作精细、调料齐全、汤肥肉烂而使食客喜爱，改名为“陕西合记烩面馆”，大家称之为合记烩面。
“那时候最幸福的事就是来一碗合记烩面，把一大海碗汤喝尽，吃得大汗淋漓脑门冒汗，真是痛快。”回忆起当时在合记吃烩面的场景，72岁的李玉华依旧兴奋不已，他说，每次吃都要吃撑，“连路都走不动”。
一个月就可以用掉香菜2吨多
1986年，因二七广场扩建，合记烩面一度销声匿迹。“吃不到合记烩面的味儿，真是非常着急，那时也只能靠回忆想想曾经的味道。”利宝生说。
为再次吃到合记烩面，市民们开始求助媒体资源。1988年3月，《河南日报》刊登题为《合记烩面哪里去了》的群众来信，表达对合记烩面味道的思念。同年，合记烩面馆在铭功路重新开张。市民们奔走相告，每日顾客盈门。
利宝生说，重新开张的店里只有12张八仙桌，每桌可坐8个人。“当时吃烩面需要排两次队，一次是排除买饭票，二是排队端烩面。”
人多座位少，闻着香气扑鼻的美味，顾客索性不等座位，直接端着大碗到路边吃。不管坐着或站着，或是蹲在地上，旁若无人似的用筷子挑起皮带般宽厚的面条送进嘴里，大口咀嚼，痛快淋漓，呼噜呼噜地喝汤，直到满头大汗，“自觉气韵贯通，直下丹田，直抒胸臆，七窍通畅”。
为扩大营业面积，1991年合记迁至人民路现址。1993年3月，再次改造的合记不但扩大了营业面积，使餐位达340多个，二楼还增设了9个单间雅座。每天合记都门庭若市，顾客络绎不绝。中午最高峰时往往忙得连碗都来不及刷，堆在一起，像小山似的。
利宝生说，当时店里热闹的场景可以用两个数字说明。“每月店里需补充4吨重、约8000个大碗，另外，仅一个月用掉的‘配头’香菜竟达2吨多。”
习总书记称赞烩面好吃，还回了碗
烩面是郑州最大众化的一种美食，最具代表性的河南地方名吃。郑州市民招待外地来的朋友，首先想到的特色美食就是烩面；明星大腕、社会名流、外国友人等初次来到绿城，点名要吃的也是名声在外的烩面。
63岁的刘普醒是一位土生土长的郑州人，对合记烩面情有独钟，用他自己的话就是：“两天不吃就想得慌”，现被市饮食有限责任公司聘请为社会评定烩面师。
上个世纪90年代，刘普醒带着来自美国、新加坡的几位朋友去吃烩面，面对大海碗，外国朋友当时就“吓”到，直说“吃不完”。但最后，七八个人的碗里都是见底，连汤都不剩，临走前这位外国朋友还说了句：“回国前一定要再来吃一次，太好吃了。”
合记的留言本上，密密麻麻地记录着天下食客的感受。港商郭成章先生在留言本上写下了“天下第一面”的感慨之词，著名评书艺术家袁阔成先生更是写下了“天下第一面当之无愧”的溢美之词。著名电影演员、艺术家李默然、斯琴高娃、“李向阳”郭振清、作曲家时乐濛、著名演员郭达都亲临合记品尝烩面。李默然先生还挥笔写下了“飞云流水生意腾飞”。
中原大地的羊肉烩面，有萧记和系列丰源等后起之秀，也有曾令人扼腕叹息、勾起无限感慨的“红高粱”，但合记依然保持着它独有的地位。烩面也成了郑州饮食业的一大品牌。
今年3月17日，习近平总书记来到他在第二批群众路线教育实践活动中的联系点——河南兰考县，当日的午饭主角之一，河南羊肉烩面着实火了一把。据焦裕禄干部学院食堂经理岳庆涛回忆，总书记不仅说好吃，还回了碗。
[作者： 编辑：禹亚楠]
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